Тунис. Там, где сошлись Восток и
Запад
Татьяна Сивакова, "Аргументы и Факты",
№06 (19), 14 июгя 2001 года
В школе по географии у меня была "пятерка". Особенно географичка
хвалила мои контурные карты: черным раскрасишь страны капитала, красным
- свою любимую родину, а нейтральным бледно-желтым - развивающиеся (читай
- бедные) государства. Примостившийся на севере Африки Тунис как раз имел
такую ненавязчивую желтенькую окраску. Так что я, собираясь туда в командировку,
ничего особенного, кроме хорошей погоды, и не ждала. Как выяснилось, совершенно
напрасно.
Первым удивил столичный тунисский аэропорт. Международный гигант "Шереметьево-2"
по сравнению с ним оказался темным допотопным сараем. Даже провинциальный
аэропортик в курортном оазисе на острове Джерба тоже давал сто очков вперед
любому московскому: удобный, светлый, чистенький. Летом один за другим
здесь приземляются чартерные авиалайнеры с французами, немцами, итальянцами.
Понять, почему искушенные в отдыхе европейцы едут именно в Тунис, оказалось
несложно. В этой стране соединились реалии в общем-то несовместимые -
восточный колорит и европейский комфорт. Сахара поражает блеском пятизвездных
отелей. Восточный базар - стерильной чистотой. А местное население - безупречным
знанием французского языка и безграничным радушием. Оказывается, не так
уж и прав был Киплинг, утверждая, что запад есть запад, а восток есть
восток, и вместе им никогда не сойтись.
Стерильный базар
Что
такое настоящий восточный базар? Кто хотя бы раз бродил в лабиринте его
торговых рядов и улочек, тот знает ответ. Безумство ярких красок, блеск
украшений и побрякушек, диковинные товары, зазывные крики продавцов, лукавые
глаза карманных воришек и протянутые руки попрошаек, аромат специй, призывный
запах еды, смешанный с дымком курящихся кальянов...
Попав на тунисский базар, сразу чувствуешь: здесь что-то не так. Вроде
бы все как положено - ковры с замысловатыми узорами соседствуют с расписной
посудой, металлические тарелки ярко блестят на солнце, а продавцы истово
торгуются с покупателями и из уличных закусочных аппетитно пахнет кускусом
с бараниной. Но чистота, столь непривычная для такого рода мест, режет
глаз. Ни мусора, ни сточных канав, ни даже пыли! Турист может смело заходить
в любую забегаловку и пробовать местные деликатесы без всякой опаски провести
последующую ночь в обнимку с унитазом.
На тунисском базаре, как впрочем и в других местах, вы почти не встретите
нищих. Это, если хотите, показатель уровня жизни. Основа государства -
средний класс (он составляет 60 процентов населения). Средняя зарплата
тунисцев $ 300-400, а пенсия (московские старики, держитесь крепче) -
примерно 250 "зеленых". И не важно, что на улицах не видно 600-х
"Мерседесов" и бьющей в глаза роскоши. Главное в том, что в
стране нет бедных. Это значит - приезжий здесь может спокойно гулять по
улицам даже глубокой ночью, не опасаясь за свой фотоаппарат, деньги и
здоровье.
Гюльчатай в мини
Запомнилась
одна деталь, она непременно бросится в глаза и вам: практически в каждой
лавке на стене висит портрет действующего президента. Любовь тунисцев
к своему правителю совершенно искренна и, наверное, по праву им заслужена.
Чуть больше десяти лет назад молодой энергичный руководитель страны начал
экономические и политические реформы, результаты которых сегодня видны
повсюду.
Страна не импортирует продукты питания. Туристу, забредшему в ресторан,
иной раз и невдомек, что огромные лангусты, королевские креветки, дымящаяся
телятина, янтарные финики, сочная клубника, маслины, оливки и все прочие
разносолы, которые он заказал на ужин, включая прекрасное вино, - тунисского
производства.
Но все же главная гордость Туниса - его свободные и красивые женщины.
В стране не только провозглашено, но на самом деле существует равенство
между мужчиной и женщиной. Здесь запрещено многоженство, а это явление
для мусульманского мира феноменальное. Тунисские мужчины, как мне приходилось
слышать, в шутку ворчат: "Они теперь имеют даже больше прав, чем
мы". Слабая половина пользуется своими правами с нескрываемым удовольствием.
Представьте, на улицах городов нет женщин с закрытыми лицами, а местные
модницы вовсю щеголяют в мини-юбках и джинсах.
Эх, дороги!
Тунисские
дороги и местные водители наверняка изумят путешественника из России.
Любой автолюбитель, помыкавшийся по нашим колдобинам и нахлебавшийся досыта
дорожного хамства, меня поймет. Проехать страну нам пришлось буквально
с севера на юг. Дороги как зеркало - ни ямки, ни бугорка, и даже в пустыне
непременно нанесена разметка. Средняя скорость движения по трассе 130
км/час. Повсюду встречаются в основном хорошие, но не супердорогие машины
- европейские малолитражки и добротные "корейцы". Ночью обочина
светится, на трудных поворотах - аккуратненькие фосфоресцирующие столбики,
в городах и курортах все трассы освещены. Через каждые 5-10 км даже в
самых глухих местах у дороги найдется телефонная будка. Не дай Бог, случись
авария или поломка, всегда можно связаться с полицией. При этом водители
- воплощение вежливости и корректности. Таких грамотных и предупредительных
"водил", как в Тунисе, на всю Москву, наверное, человек пять
и наберется. Едешь по такой дороге и забываешь, где ты: уже на севере
Африки или еще на юге Европы.
Стоит ли после этого говорить, что удобнее всего путешествовать по Тунису
на машине? Аренда среднего авто обойдется примерно в 50 динар в день (один
доллар составляет 1,3 динара), на неделю, естественно, дешевле. Единственно
о чем стоит позаботиться - забронировать машину заранее, лучше прямо в
Москве через турфирму.
Куда поедем?
Хаммамет.
В конце двадцатых годов двадцатого столетия искатель приключений Жорж
Себастьян, румын по национальности, приехал в крохотную рыбацкую деревушку
Хаммамет, расположенную на восточном побережье Туниса. Место пришлось
ему по душе и он построил там виллу в мавританском стиле. Чуть позже в
гости к Себастьяну заехал его друг, модный архитектор Франк Ллойд Райт.
Дом настолько потряс эмоционального архитектора, что он заявил, что ничего
подобного в своей жизни не видел. Весть о чудо-вилле быстро распространилась
среди модной публики, которую сейчас назвали бы тусовкой. В Хаммамет потянулись
богатеи и начали строить себе дома, похожие на виллу Себастьяна. Так небольшая
рыбацкая деревушка стала респектабельным курортом, повидавшим на своем
веку многих знаменитостей - Уинстона Черчиля, Оскара Уайльда, Андре Жида,
Франсуазу Саган, Софи Лорен... Сегодня турист, приезжающий в Хаммамет,
стал попроще, но роскошные особняки до сих пор радуют взгляд отдыхающих.
Монастир. Думал ли великий Юлий Цезарь, обнося в 50 году до нашей эры
крепостной стеной свой военный лагерь, что через две с лишним тысячи лет
на этом самом месте построят современный красивый курорт, а на развалины
римской стены будут глазеть любопытные туристы!
В реконструкцию Монастира, говорят, вложены большие деньги - и совсем
не напрасно. Это курорт красивый и аккуратный. На усаженной пальмами набережной
расположились многочисленные ресторанчики и уютные кофейни, в которых
можно раскурить кальян, попробовать местный чай с мятой и крепкий сладкий
кофе. Злопыхатели утверждают, что город после перестройки потерял очарование
древности. Но зато отдыхающему в таком месте очень комфортно и удобно
- все развлечения под рукой.
Сусс. Первыми "туристами", ступившими на песчаные пляжи Сусса,
были финикийцы, которые основали этот город в IX веке до нашей эры и назвали
его жемчужиной равнины. После них многие "курортники" - римляне,
византийцы, вандалы, арабы, испанцы - заглядывали сюда: кто понежиться
на солнышке, а кто и палицей помахать. Следы древних военных разборок
остались повсюду. Нашествия завоевателей помнит Рабат - крепость VIII
века со сторожевой башней и мечетью, крепость Касба. Даже Большая Мечеть,
построенная в 850 году, и та предназначалась для обороны. Современные
туристы обычно с удовольствием "штурмуют" хорошо сохранившиеся
крепостные стены и поднимаются на сторожевую башню, откуда отрывается
изумительный вид на город.
По соседству с Суссом находится модное сейчас местечко порт Эль-Кантауи.
Симпатичный курортный городок построен в арабско-турецком стиле с примесью
испанских мотивов. В тихой уютной гавани стоят белоснежные яхты и "пиратские"
корабли. Стать матросом пиратской шхуны можно всего за 18 динар - столько
стоит трехчасовая экскурсия. Утром корабль поднимает паруса и выходит
в открытое море. "Пираты" ведут себя совсем не по-пиратски -
ловят рыбу, наслаждаются морской кухней и даже ром из горлышка пьют только
за дополнительную плату.
В порту много морских ресторанчиков, в которых свежую рыбу или морепродукты
приготовят по вашему выбору. Рекомендую зайти в заведение с названием
"Средиземное море": готовят здесь отменно и интерьер "очень
даже". Подают рыбу карус, запеченную целиком, креветок, кальмаров
и лангустов. Тунисские вина ("Магон" и "Угни Блан")
ничем не уступают французским или испанским.
Бело-голубая симфония
Передохнув немного от городских забот на золотых песчаных пляжах, можно
подумать и об экскурсионной программе. Обязательно начните ее с Сиди-Бу-Саида
- города художников и поэтов, который безо всякого преувеличения называют
самым красивым местом Туниса. Даже Карфаген, расположенный неподалеку,
кажется бледными руинами на фоне этой бело-голубой архитектурной симфонии.
На высокой горе, кажется, в полном беспорядке, как ласточкины гнезда,
разбросаны белые домики с синими балконами и ставнями. Каждая дверь, увитая
плющом или розами, произведение искусства. И ни на одной из них не повторятся
узоры чеканки и росписи. Внизу маячит белыми парусами порт, к которому
через старый парк ведут 180 ступеней. Это романтическое местечко облюбовали
влюбленные парочки. Гуляя по парку, то и дело натыкаешься на воркующих
"голубков", иной раз даже весьма солидного возраста.
В Сиди-Бу-Саиде нет ни музеев, ни каких-то выдающихся памятников, но экскурсионные
автобусы не успевают выгружать туристов. Городок настолько хорош и самобытен,
что бродить по его извилистым улочкам не скучно целыми днями. Утомившись,
можно перевести дух в знаменитом кафе "Nattes", снять обувь
и присесть на мягкие ковры. С террасы кафе открывается потрясающий вид
на бело-синие улочки и порт.
Перед возвращением в автобус непременно зайдите в одну из лавок, в которых
продают симпатичные сувениры: керамику, чеканку и акварели с видами Сиди-Бу-Саида.
Хотя пройти мимо зазывно орущих продавцов, нахваливающих свой товар, вам
в любом случае будет трудно. Чтобы заманить покупателей, лавочникам приходится
говорить на всех языках мира и даже разбираться в политике. Вот огромный
усатый детина, завидя наших туристов, громко восклицает: "Виктор
Черномырдин - капут, Ельцин - алкоголь!". Туристы, хохоча, всей компанией
заваливаются в лавку. Реклама она и в Африке реклама.
Мираж в пустыне
Юг Туниса - излюбленное место киношников. Здесь снимали "Индиану
Джонса" (помните тот эпизод, когда герой висит над глубоким каньоном?),
а Спилберг приглядел в этих местах лунный пейзаж для своих "Звездных
войн". Туристы тоже без ума от Сахары, оазисов, пальмовых рощ и троглодитов,
живущих прямо в пещерах.
Двухдневная экскурсия на юг страны стоит примерно $100. По пути вас завезут
в городок Эль-Джем посмотреть на древний римский амфитеатр. Вероятно,
для солидности его величают тунисским Колизеем, но для этого гигантского
сооружения (427 метров в периметре, когда-то в нем помещалось 35 тысяч
зрителей) всякие комплименты ни к чему. Даже частично разрушенный, амфитеатр
потрясает красотой и величием.
Потом путь путешественников лежит в деревню Мидес с ее
знаменитым, благодаря фильму об Индиане Джонсе, каньоном. Мимо окон экскурсионных
джипов проплывет заброшенная деревня Тамерза, звенящий серебряными струями
водопад и оазис Жбика. Ночь туристы проводят в Таузаре, развлекаясь в
сказочном городке "Тысяча и одна ночь". Интересно посмотреть
на фокусников, глотателей шпаг и магов, изрыгающих пламя, поискать сокровища
вместе с Али Бабой. Еще в этом городке живет самый высокий человек в мире
по имени Радвен - рост парня 2 метра 45 см! Заплатив гулливеру один динар,
можно сфотографироваться с ним в обнимку.
Утром
автобусы туристов направляются через пустыню мимо пересохшего
соленого озера. В полдень над ним почти всегда возникают загадочные миражи.
Часть пути странники преодолевают на дромадерах - одногорбых верблюдах,
которые не спеша переваливаются через барханы. Чтобы не обгореть, туристам
выдают подходящую для такого случая спецодежду - длинный халат и чалму.
На привале обязательно купите розу пустыни - каменный цветок, созданный
временем и песком.
Работа над ошибками
Вернувшись из командировки, я не поленилась, залезла на антресоли, достала
свои пожелтевшие контурные карты, чтобы исправить ошибку. Взяла дочкины
карандаши и раскрасила Тунис сочным зеленым цветом. А внизу подписала
- "Просто хорошая страна".
|