История
этой африканской страны удивительна. Множество раз ее покоряли иноземные
завоеватели, нет числа неразгаданным тайнам, хранимым ею и по сей день.
И все же она прекрасна и красива.
Это страна дикой природы и национальных парков, содовых озер и уснувших
вулканов. Это страна, в которой удивительным образом сочетаются первобытное
прошлое и цивилизованное настоящее… С Кенией связаны судьбы многих великих
людей, оставивших заметный след в истории ХХ века. Это страна, где проводили
время короли и президенты, писатели и премьер-министры, миллионеры и аристократы
со всего света…
КОРОЛЬ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЕВА!
Жизнь королевских семей всегда интересовала
европейцев, а династия Виндзоров, правящая в Англии, особенно.
В феврале 52-го, когда Кения еще была английской
колонией, в африканской саванне произошло событие, определившее судьбу
британской короны до самого конца ХХ века.
...26-летняя принцесса Елизавета, наследница
британского престола, в сопровождении герцога Эдинбургского совершала
развлекательную поездку по миру. После посещения других британских колоний
— Цейлона, Австралии и Новой Зеландии — прибыла в Кению, в Национальный
парк Абердаре, находящийся в самом сердце страны. Еще в 1932-м здесь был
построен первый в Восточной Африке комфортабельный отель, названный «Три
Топс», что означает «на вершинах деревьев», где на время короткого сафари
и должна была остановиться Елизавета. Ее апартаменты как раз и находились
на вершинах деревьев — на высоте, недоступной для диких животных.
Вечером 4-го февраля Елизавета и герцог
Эдинбургский прибыли в «Три Топс». Среди фолиантов, хранящих записи посетителей
отеля, можно найти и собственноручно сделанную Елизаветой на следующее
утро, 5-го февраля 1952-го, свидетельствующую о том, как накануне вечером
ей и ее спутнику удалось увидеть пришедших на водопой животных и даже
наблюдать сцену ночной охоты. А всего несколько часов спустя заголовки
утренних газет кричали: «Кения вошла в историю! Наутро она проснулась
Королевой!» Дело в том, что, пока принцесса наслаждалась пейзажами, мир
узнал о смерти ее отца — короля Великобритании Георга VI, а Елизавета
— о том, что отныне бремя правления великой империей легло на ее хрупкие
плечи.
«Теперь все так изменилось!» — сказала она
уезжая. Но в «Три Топс» обещала вернуться…
Через два года, в 54-м, во время войны за
независимость кенийские повстанцы сожгли «Три Топс», олицетворявший, видимо,
дух ненавистных британских колонизаторов. Но уже через год легендарный
отель был восстановлен на прежнем месте. Правда, Елизавета вернулась в
него очень не скоро — прошло более тридцати лет, прежде чем по приглашению
тогдашнего президента уже независимого государства Даниэля Арапа Мои королева
приехала туда с официальным визитом.
Обстановка в номере отеля «Три Топс», где
в 1983-м остановилась Елизавета II, сохранилась без изменений…
Кенийцы очень гордятся тем, что именно в
их стране Елизавета стала королевой. В честь ее второго визита были выпущены
новые почтовые марки, на которых изображены национальные флаги Кении и
Великобритании, отель «Три Топс» и два портрета: королевы Елизаветы II
и президента Кении Даниэля Арапа Мои. А «Три Топс» навсегда вошел в историю.
НАЙРОБИ
Кенийская столица Найроби — город молодой,
ему всего 100 лет. На языке племени масаи, населявшем эти места еще до
прихода английских колонизаторов, слово «найроби» означало «место холодной
воды» или «холодный поток». Давным-давно, когда города еще не было и в
помине, здесь был небольшой оазис — место остановки работорговых караванов,
двигавшихся из глубины Африки на восточное побережье. Столицей же Кении
Найроби стал благодаря строительству знаменитой железной дороги — от первоначальной
столицы страны Момбасы до озера Виктория.
Когда железнодорожное полотно дотянулось
до Найроби, местечко получило статус города. Вместе с этой дорогой в Найроби
пришла цивилизация: появился телеграф, в 1902-м — первый автомобиль, а
в 1905-м раз в неделю стала приходить почта из Англии. А спустя год британцы
перенесли столицу из Момбасы в глубь континента…
Современная столица Кении — один из самых
больших и быстро- растущих городов Восточной Африки. Его население составляет
три миллиона человек. И это один из самых красивых мегаполисов мира. А
ведь еще 30 лет назад башня с часами на главной площади города перед зданием
парламента была в Найроби самым высоким сооружением. Сейчас же центральную
площадь окружают современные высотные дома из стекла и бетона.
Кстати,
делать фото- и видеосъемку на главной площади Найроби категорически запрещено.
Дело в том, что здесь, перед зданием парламента, находится усыпальница
первого президента Кении — Джомо Кениатты, обожествляемого кенийцами,
которые вообще трепетно относятся ко всему, что связано с их первым президентом.
Один из главных экспонатов Национального музея в Найроби — копия его любимого
слона, выполненная из камня в натуральную величину. Первый президент был
так сильно привязан к своему питомцу при его жизни, что даже выделил для
него особую охрану, дежурившую «по слону» круглые сутки. А когда слон
умер, президент приказал изготовить его копию, увековечив таким образом
память о своем любимце.
А что касается ныне здравствующего второго
президента Кении, 78-летнего Даниэла Арапа Мои, правящего страной последние
23 года, то о нем кенийцы начали хранить память уже сейчас. Говорят, он
ничуть не возражал, когда главный архитектор предложил установить в его
честь скромный монумент. И, видимо, из-за того, что второй президент еще
жив, снимать это произведение искусства никому не возбраняется.
ЛЮДОЕДЫ ТСАВО
Еще в начале ХХ века поездки в Кению были
совсем небезопасны. Когда в 1896 году британские колонизаторы начали строительство
железной дороги от Момбасы до озера Виктория, они даже не предполагали,
какими жертвами оно обернется.
Строилась дорога 6 лет, ее протяженность
составила 600 миль и обошлась она британским налогоплательщикам в 5,5
миллиона фунтов стерлингов.
Это грандиозное строительство, несмотря
на почти непереносимую жару и жесточайшую малярию, привлекло в Кению тысячи
человек. А еще в этих местах существовало нечто, и это нечто считалось
местными жителями проклятием, насланным духами умерших колдунов, восставших
против затеи белых. Это было проклятие Тсаво...
Здесь за пять месяцев строительства моста
через реку Тсаво львы-людоеды сожрали более 40 человек, причем без всякого
различия — жертвами львов становились как европейцы, так и африканцы.
И те, и другие в панике покидали Тсаво. Работы были полностью остановлены.
Стройка возобновилась, когда львы исчезли
так же внезапно, как появились. Но проклятие Тсаво продолжало действовать.
Когда дорога была уже почти достроена и королевский наместник сэр Хенри
Райал ехал с инспекцией из Момбасы в Найроби, «кима-киллер» (так прозвали
одного из львов-людоедов) сожрал его прямо в вагоне поезда…
Сегодня кенийская железная дорога выглядит
почти так же, как и в начале века. Пассажирский поезд из Момбасы в Найроби
идет 12 часов, покрывая расстояние в 500 км и останавливаясь на всех полустанках.
Но несмотря на все старания англичан, железная дорога в Кении так и не
стала популярной. Любой уважающий себя кениец предпочтет ей автомобиль.
Возможно, потому что здесь по-прежнему верят в проклятие Тсаво…
В далеком 1593 году, когда португальцы намеревались
сделать Момбасу столицей своих восточноафриканских владений, они возвели
форт, названный Форт-Иисус, призванный защищать португальские корабли
от турецких набегов. В течение всего XVII века за форт шли ожесточенные
битвы. За 100 лет форт 9 раз переходил из рук в руки. Самая долгая турецкая
осада форта длилась почти три года — c 1696-го по 1698-й. Под конец осады
из защитников форта в живых остались лишь восемь португальских солдат,
три индийца, две африканские женщины и мальчик-подросток.
Когда турки все же вошли в форт, все вокруг
было усеяно трупами. Последний оставшийся в живых португальский солдат
заманил врагов на пороховой склад, сказав, что там спрятано португальское
золото, и взорвал себя вместе с двумя десятками турок.
Впоследствии португальцы не раз пытались
вернуть себе Форт-Иисус. В марте 1728-го в ходе кровавой операции им все-таки
удалось ненадолго захватить форт. Но через год под натиском турок гарнизону
пришлось капитулировать.
Следующие 160 лет турки безраздельно владели
как Момбасой, так и Фортом-Иисус…
Когда португальцы только еще начинали строить
Форт-Иисус, англичане, соблюдавшие нейтралитет в португальско-турецкой
войне, обнаружили для себя в Африке новый бизнес — работорговлю. И почти
200 лет это занятие было наиболее прибыльным делом на Черном континенте.
Лишь в 1807 году, когда британский парламент запретил своим гражданам
торговать невольниками, англичане обратили внимание на Форт-Иисус.
Британия должна была стать единственным
хозяином региона…
И в январе 1875 года к форту подошли британские
военные корабли. После долгой осады форт был захвачен вооруженными до
зубов английскими войсками. Новые хозяева нашли Форту-Иисус своеобразное
применение: он стал тюрьмой для особо опасных преступников. И оставался
таковым шестьдесят лет. И только в октябре 1958-го, незадолго до провозглашения
независимости Кении, его объявили национальным памятником и открыли для
посетителей. С тех пор Форт-Иисус неоднократно реставрировали.
А во время последней реставрации в январе
1990-го в одной из стен была обнаружена могила, а в ней — скелет португальского
солдата, захороненного в конце XVI века.
Сейчас археологические исследования продолжаются.
Ведь Форт-Иисус — молчаливый свидетель кровавых сражений, подвигов и предательств
— и по сей день хранит немало загадок…
МОМБАСА
Бывшая столица Кении имеет очень давнюю
историю. Первый путеводитель по городу был написан еще Диогеном, упоминал
его в своих трудах и Птолемей…
Еще
в XII веке Момбаса была независимым городом. Но ее Золотой век наступил
в XV столетии, когда она стала важным стратегическим пунктом на морском
пути из Европы в Китай, Индию и Персию. На городских рынках золото, специи,
слоновую кость и железо меняли на шелк из Индии, керамику из Персии и
Китая. Жители Момбасы носили золотые украшения и жили в двух- и трехэтажных
домах…
История города — это история войн и нашествий.
Его местоположение и удобная морская гавань не давали покоя воинственным
зимбабвийским племенам, португальцам и туркам, немцам и англичанам. В
разное время все они пытались захватить Момбасу: ведь тот, кто контролировал
этот порт, контролировал все побережье Восточной Африки.
Сегодня Момбаса — большой город с полуторамиллионным
населением и с явными признаками современного мегаполиса. Хотя его провинциальность
также достаточно очевидна. Момбасу не назовешь ни чистым, ни ухоженным,
к тому же здесь практически отсутствует культурная жизнь. Единственное,
что привлекает приезжих, — это обилие великолепных пляжей. Кажется, сама
Природа создала это место для отдыха.
Главная улица старого города когда-то называлась
улицей Васко да Гамы. Но захватившие в XVII веке город турки переименовали
ее, как, впрочем, и все остальные улицы в городе. Хотя названия улиц на
домах здесь не встретишь. И практически каждый может называть улицу или
переулок так, как ему вздумается...
Фасады немногих старых домов, сохранившихся
в центре города, выдержаны в арабском стиле. С резными парадными, лестницами
и балконами. Но внутри многие здания перестроены. Появившиеся здесь недавно
«новые момбасцы» с удовольствием скупают дома в центре города — многие
здания за последние 400 лет стали довольно ветхими и продаются почти за
бесценок.
Португальцы, турки и англичане, в разное
время управлявшие городом, неоднократно пытались изменить облик Момбасы.
Но, несмотря на это, она осталась типичным мусульманским городом, в котором
сегодня уже трудно найти следы европейского влияния…
Первыми из европейцев в Момбасе появились
португальцы. Узнав о богатствах Черного континента, они решили во что
бы то ни стало завладеть всеми торговыми портами Восточной Африки. И в
1498-м Васко да Гама привел свои корабли в момбасскую гавань. Четырежды
португальцы практически полностью сжигали и разграбляли Момбасу, пока,
наконец, не захватили город…
И до самого конца XVII века португальцы
сохранили над ним контроль. Затем еще сто лет городом управляли оманские
арабы, выбившие португальцев из их главной крепости — Форта-Иисус. Ну
а с 1888 года Момбаса перешла в руки британцев…
Современный морской порт в Момбасе — второй
по величине африканский порт после Кейптауна. Сегодня через него проходит
весь кенийский экспорт: чай и кофе, кожа и хлопок. Причем момбасский порт
жизненно важен не только для Кении, но и для других стран Восточной Африки:
Уганды, Руанды и Восточного Заира.
http://www.vokrugsveta.ru
|